Виноградарей непременно заинтересует корреспонденция Морозова из Джанкойского района, в которой он подробно рассказывает о том, как готовит виноградные кусты к зиме и что делает для того, чтобы они не поражались болезнями.
Из опыта практика
Из опыта практика
Виноградарством я увлекся шесть лет назад. На своем участке решил выращивать только ранние столовые сорта, которые созревают в конце июля – начало августа. Предпочтение отдал комплексно устойчивым сортам – Восторгу, Лоре, Аркадии и Тимуру. Яйца у них очень транспортабельная, сами эти сорта более устойчивы к морозам, болезням, а главное высокоурожайные, с красивыми гроздьями и белыми крупными ягодами. Все эти сорта рыночные дают ощутимый доход.
Прошедшая зима принесла много беды виноградарям. У меня же были соблюдены все агроправила и кусты не пострадали от сильных морозов, дали урожай.
Что я для этого делаю?
Осенью произвожу побелку рукавов и лозы известковым раствором. Это профилактика от болезней и подмерзания. А в конце ноября делаю особую смесь, которая называется «рубашка для винограда». Состав смеси: технический глицерин – 40%, органический клей 0,5%, а остальное – вода.
Ручным опрыскивателем обрабатываю этой смесью лозы со всех сторон до легкого смачивания. А от весенних заморозков из ее состава исключаю клей, заменяю его хозяйственным мылом. Это для того, чтобы избежать заклеивания на зеленых приростах устьиц листовой пластинки.
Этот метод помогает виноградной лозе перенести суровую зиму.
Виноград я выращиваю на наклонной двухплоскостной шпалере по четыре рукава на куст. Между кустами в ряду расстояния 2,5 метра, а между рядами шпалер 2,3-2,5 метра.
Стопроцентного приживания черенков добиваюсь выдерживая их пять минут в растворе железного купороса. При посадке саженцами выдерживаю их сутки в теплом растворе гетероауксина. Потом обрезаю росяные корни, а стволик обматываю полиэтиленовой пленкой, чтобы предупредить появление новых корней. Лучше это сделать сразу, а потом не проводить катаровку очень трудоемкую. После этого окунаю корни в глиняную болтушку, устанавливаю саженец в яму и, до засыпки, бросаю горсть ячменя для стимулирования приживаемости.
Один раз в три года под каждый куст вношу по ведру конского навоза с добавлением нитроаммофоски и калия. Это – осенью, а в мае, июне и июле применяю жидкие подкормки, которые вношу в лунки на глубину 35-40 см. они повышают урожайность, увеличивается размер ягод и гроздей.
Жидкие подкормки состоят из гумата, навозной жижи, в которую добавляю нитроаммофоску и калий. Селитру вношу один раз – весной.
Виноградным кустам очень нужен полив. В октябре делаю влагозарядковый до 500 литров воды под куст. В апреле провожу полив с добавлением селитры 50 г под куст. Следующий полив провожу после цветения винограда в июне, и еще один – в июле (за 20 дней до созревания ягод). Под куст лью до 70 литров воды, а если лето засушливое, тогда больше.
Против болезней виноград обрабатываю два раза за сезон до цветения и после него. За основу взял «Ридомил Голд», он системный и показал себя неплохо, даже в разгар эпидемии.
Можно также взять другой системный препарат для чередования. Неплохо зарекомедовали себя Хорус, Топаз, Байлетон и другие. Замечу, что применять надо только системные препараты: они проникают в ткани куста и уже не смываются дождем и защищают куст изнутри и даже те части его, которые отросли после последней обработки, чего нельзя сказать о контактных химикатах.
На фоне нормального корневого питания провожу внекорневые подкормки марганцем, бором, цинком. Первый раз провожу опрыскивание по зеленой массе перед цветением, а второе – в конце роста ягод для ускорения их созревания. Каждый элемент растворяю отдельно, а потом смешиваю все вместе и применяю в день приготовления, утром или вечером.
Для того, чтобы грозди и сами ягоды были крупными, соцветия обрабатываю гиббереллином в начале и в конце цветения. Делаю это так. Готовлю свежий раствор гиббереллина, наливаю его в стакан и в него на несколько секунд погружаю соцветие. Одного литра раствора достаточно для обработки 50 кустов. Если нет гиббереллина, можно применить препарат «Завязь», который тоже дает неплохие результаты.
У меня все сорта сильнорослые. Чтобы задержать сильный прирост побегов в длину применяю препарат «ТУР» – 8-10 грамм на ведро воды. Время первой обработки – когда побеги достигнут длины 30-40 см. у обработанного этим препаратом винограда не только замедляется рост побегов, но и повышается плодоношение.
При выполнении зеленых операций все пасынки удаляю. У меня между лозами расстояние 10-20 см. это обеспечивает лучшее освещение куста и его проветриваемость. Важно не перегрузить кусты. Постоянно нужно следить за ростом лоз. Точка роста должна быть загнута – это значит, что куст развивается нормально. Если же она выравнивается раньше августа, то значит куст не перегружен и срочно нужно принимать меры. Я при этом убираю лишние грозди, случается и до половины из растущих на кусту. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь, надо спасать куст. Если через неделю после проделанной операции рост побегов возобновляется, то значит на данное время все сделано правильно. Доказано, что возможна перегрузка урожаем на отдельно взятом рукаве и нужно нормировать его именно здесь.
Виноградарство – дело тонкое, до всего приходится доходить самому, методом проб и ошибок, и не набив шишек, не поймешь, что сделал что-то не так.
Выращиваю саженцы корнесобственные в своем питомнике. Готов поделиться ими со всеми, кто хочет разводить комплексно устойчивые сорта винограда. Вместе мы можем противостоять завозу на наши рынки винограда из-за рубежа, поставлять свои высококачественные ягоды столовых сортах, которые качеством с крымским виноградом никогда не сравнятся.
А. МОРОХОВ, виноградарь-любитель, питомниковод, Джанкойский район, Новокрымское.