В этой статье дается подробное описание способов формирования кроны и обрезки косточковых.
Из опыта практика
Из опыта практика
Садовод я начинающий и когда приходится браться за секатор чувствую себя неуверенно: многое еще в обрезке, особенно косточковых, для меня тайна за семь печатями.
Владимир Григоренко,
Бахчисарайский район.
Косточковым также нужен прочный скелет и компактная округлая крона на низком штамбе. И для удобства сбора урожая, и для того, чтобы деревья меньше подвергались механическим повреждениям, подмерзаниям и солнечным ожогам.
Формирую крону в течение первых четырех-пяти лет их жизни, а в дальнейшем ежегодно делаю обрезку, способствующую формированию плодовых образований.
У абрикоса первую ветвь закладываю на высоте 50-60 сантиметров. В ярусе, а их на дереве оставляю три, по две-три ветви. То есть всего на дереве шесть-семь скелетных ветвей. Расстояние между ярусами 60-80 сантиметров
Можно формировать крону и с одиночным размещением скелетных веток через 30-40 сантиметров. Тогда на нижних скелетных ветвях формирую по одной-две ветви второго порядка.
Чтобы не допустить сильного роста побегов, загущающих крону и тянущих дерево ввысь, их ежегодно сильно укорачиваю. У сильно ветвящихся сортов Краснощекий и Никитский укорачиваю их на половину, а более слабые побеги (длиной до 40 сантиметров) на треть длины. Букетные же веточки и шпорцы не укорачивал и не прореживал. Побеги, растущие внутрь кроны, и конкуренты вырезал на кольцо.
Основная масса плодовых образований (букетные веточки и шпорцы) размещается на однолетней и трехлетней древесине. Более трети их формируется на однолетних приростах. Период жизни плодовых образований продолжается не более двух-четырех лет, после чего их необходимо заменять новыми. Для этого при вступлении деревьев в плодоношение, кроме прореживания, укорачивал побеги на половину или четверть длины.
В период полного плодоношения проводил осветление кроны, главным образом для получения ежегодных приростов длиной не менее 35-40 сантиметров. Это достигается путем ежегодной подрезки побегов: длинных (более 60 сантиметров) — на половину, а коротких — на половину или на одну треть длины.
У черешни также формирую крону из трех ярусов. Оставляю всего семь-восемь ветвей. Учитывая, что она светолюбива, между ярусами оставляю расстояние в 50-60 сантиметров и ветвей в ярусах по три или две.
В первые пять-шесть лет для усиления ветвления и устранения оголений сильно укорачиваю приросты. Степень укорачивания зависит от силы роста побегов: сильные (длиной 80-100 сантиметров) подрезаю на 50-60 сантиметров от основания, средние (40-60 сантиметров) — на треть длины, а слабые (до 20 сантиметров) оставляю без подрезки. Одновременно удаляю конкуренты проводников и провожу минимальное прореживание лишних побегов.
В период плодоношения делаю прореживание старых, слабых и отплодоносивших ветвей путем их полной вырезки на кольцо или переводом на боковые ответвления. Загущения кроны не допускаю, так как оно приводит к быстрому отмиранию плодовых веточек внутри кроны, перемещению зоны плодоношения на периферию и к снижению качества ягод.
У сортов с сильным приростом плодовые почки закладываются ближе к основаниям побегов. В этом случае для усиления ветвления укорачиваю их не менее чем на треть длины. У побегов длиной 20-30 сантиметров плодовые почки размещаются до половины их длины, а у слабых веточек (до 20 сантиметров) — по всей длине. Поэтому такие приросты оставляю без подрезки. У сорта Драгана желтая плодовые почки размещаются в основном в верхней части побегов. Такие побеги укорачиваю слабее — на четвертую или пятую часть длины.
Для формирования нижнего яруса вишни выбираю три лучших побега и до распускания почек укорачиваю их на половину или треть длины. При этом штамб оставляю высотой не более 45-50 сантиметров. У древовидных сортов вишни, таких как Подбельская и Английская ранняя над нижним ярусом закладываю еще три одиночные скелетные ветви на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга.
В первые пять лет после посадки для усиления ветвления укорачивал побеги на треть длины. Проводник оставлял выше верхних веток на 20-25 сантиметров.
В период плодоношения применяю периодическое (через 1-2 года) удаление двух- и трехлетних переплетающихся и направленных внутрь кроны ветвей. Кроме того, вырезаю слабые и больные верхние разветвления над боковой хорошо развитой веткой.
У сортов Подбельская, Английская ранняя, Шпанка ранняя плодовые образования располагаются в основном у основания сильных годичных приростов. На коротких же однолетних побегах букетных веточек закладывается мало, а больше — цветковых почек. Поэтому однолетние побеги длиной 30-40 сантиметров оставляю без обрезки, а те, что длиной более 50 — умеренно укорачиваю.
У сливы и алычи крону формирую так же, как и у яблони или груши по разреженно-ярусной системе. Слива сортов Ренклод, Альтана, Венгерка в возрасте от трех до восьми лет растет интенсивно. Приходится обрезать много ростовых побегов. В этот период провожу сильное их укорачивание и прореживание. Без этих приемов побеги сильно удлиняются, деревья жируют, растут "свечой", достигают большой высоты и слабо плодоносят. Чтобы избежать этого, сильные побеги укорачиваю на 50-60 сантиметров, а средние — умеренно, на 15-20 сантиметров. Срез делаю на внешнюю почку. Побеги, растущие внутрь кроны, удаляю до основания или перевожу на боковые ветви.
У плодоносящих деревьев делаю легкое укорачивание однолетнего прироста и прореживаю крону, вырезая на кольцо слабые и ненужные побеги. Оставляю только лучшие на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга. Кроме того, поврежденные и отплодоносившие ветви перевожу на сильные боковые ответвления.
В связи с высокой побегообразовательной способностью алычи провожу в основном прореживание ее кроны. Укорачиваю только побеги длиннее 60 сантиметров на треть длины. Часто делаю укорачивание на перевод.
В период вступления косточковых в полное плодоношение ограничивал крону на высоте трех-трех с половиной метра путем вырезки верхушки центрального проводника с переводом на одну из слабых верхних боковых ветвей, расположенную под углом 45-50 градусов к стволу.
При снижении прироста до 15-20 сантиметров или подмерзании ветвей (в основном у абрикоса) провожу легкую омолаживающую обрезку скелетных или полускелетных ветвей на двух- трехлетнюю древесину с переводом на сильные боковые разветвления. После омоложения даю деревьям дополнительное питание и полив.
Что касается сроков, то формированием кроны косточковых в течение первых четырех-пяти лет занимаюсь ранней весной до распускания почек. Обрезку делаю ежегодно тоже до распускания почек, но в период устойчивого потепления.
Санитарная обрезка, то есть удаление сухих, сломанных и поврежденных ветвей, выпадает на осень, после листопада. Правда, если осенью не успевал, то делал и в феврале, а то и в марте.
В. ЧЕРНЯЕВ, п. Аграрное Симферопольского района.