Картофель: ответы на непростые вопросы

Статья посвящена основным правилам уборки и хранения картофеля. Описаны болезни картофеля, такие, как фитофтороз, стеблевая нематода и способы предотвращения и лечения этих заболеваний.

Сегодня на непростые вопросы, касающиеся агротехники выращивания картофеля, отвечает опытный картофеле­вод Константин Давыдовский.

Как поступать с позеленевшими   и проросшими в кусте клубнями?

Озеленение посадочных клубней — ис­пытанный метод обеззараживания се­менных клубней и придания им боль­шей лежкости, к тому же озеленен­ные клубни не по вкусу грызунам. Если земля в гребне при росте клуб­ней треснула и солнечный свет вы­звал незначительное их позелене­ние, клубни, безусловно, можно от­ложить на семена или, срезав позе­леневшую кожуру и мякоть, использо­вать, например, на корм скоту. Лишь большие дозы соланина, содержащиеся в сильно позеленевшем картофеле, опасны для здоровья человека и животных.

Но если в конце вегетации уста­навливается жаркая погода, часто можно наблюдать, как некоторые клубни настолько прогреваются на солнце, что верхние почки на них прорастают и образуют листики; на поверхности клубня могут возник­нуть также солнечные ожоги. Даже если обломать молодой листок, клубень    вскоре    прорастет вновь, так как под солнеч­ными лучами набрал кри­тическую сумму эффек­тивных температур и вы­шел из состояния покоя. А   сильные   ожоги   могут спровоцировать загнивание при хранении. Не дадут хорошего урожая проросшие в земле и на стеблях клубни, если их использовать для второй посадки в двухурожайной культуре картофеля. Единственный рациональный путь — отправить их в компостную кучу!

Что делать с клубнями, пораженными фитофторозом?

С большим разочарованием приходится читать письма о том, как в годы массового поражения картофеля фитофторозом, многие сел практикуют такую «методу»: выжидают похолодания до октября, чтобы те клубни, которым «суждено» загнить, сгнили прямо в земле, и во время запоздалой уборки на месте закапывают все обнаруженные гнилушки. Из-за по­добных действий теряется значительная часть урожая, а ведь при ранних сроках уборки этого можно было бы избежать! Кроме того, следующая посадка картофеля на этом участке, даже спустя несколько лет, будет обречена на поражение фи­тофторой, так как гриб-возбудитель этого вредоносного за­болевания зимует именно в почве на пораженных им после­уборочных остатках.

Попавшиеся во время уборки загнившие клубни следует сразу удалить с огорода, ни в коем случае не использовать их для компоста, а глубоко закопать или сжечь. Из куста, в котором был обнаружен хотя бы один больной клубень, не следует отбирать на семена даже внешне здоровые клубни.

Правильная агротехника в значительной мере преду­преждает поражение фитофторозом клубней картофеля. Она подразумевает: выращивание культуры в севооборо­те, использование здорового посадочного материала и его протравливание перед посадкой, применение системных фунгицидов (начиная с периода бутонизации) для защиты вегетирующих растений от грибных болезней, гребневый способ выращивания и мульчирование междурядий, что ог­раничивает попадание спор гриба на клубни. Наконец, ран­ние сроки удаления ботвы и уборки урожая, хранение клуб­ней при оптимальной температуре и влажности.

Где хранить собранный урожай клубней, если лето еще в разгаре?

Известно, что ранняя уборка урожая картофеля благо­приятно сказывается на его товарном виде (клубни меньше поражаются вредителями и болезнями), сохранности (позже начинается прорастание клубней в хранилище), а главное — на семенных качествах (уменьшается степень экологичес­кого и вирусного вырождения сорта). В научной литературе дается совет приступать к уборке пищевого картофеля в на­чале увядания ботвы, а семенного — еще при зеленой ботве. Чтобы не повредить нежную кожуру картофеля, советуют предварительно скосить и удалить с участка ботву, а собст­венно к уборке приступать не раньше, чем через две недели, когда кожура на клубнях достаточно огрубеет. Затем следу­ет, так называемый, лечебный период: пищевой картофель в течение 20 дней выдерживают в темноте при температуре около 15°С, а семенной озеленяют на рассеянном свету. Далее рекомендуется переборка и, наконец, закладка на хранение в период, когда температура воздуха внутри и сна­ружи хранилища приблизительно сравняется.

Однако повышение летней температуры в последние годы ставит картофелеводов во многих районах в тупик: к началу усыхания ботвы температура воздуха даже в тени не редко выше 30°С. Если в это время удалить ботву и оставить кар­тофель в раскаленной солнцем земле, то он просто испечет­ся. Да и убранный картофель в таких условиях содержать, например, в сарае или под брезентом нельзя, ведь и там очень жарко.

Что же делать? Многие огородники по-прежнему выжи­дают, когда спадет жара, а ботва полностью усохнет или по­гибнет от фитофтороза, и в результате получают больной и вырожденный картофель. Я же советую поступать иначе. Ес­ли температура очень высокая, а сроки конца вегетации уже наступили (для ранних сортов это 80-100 дней после по­садки, что в большинстве районов совпадает с серединой-концом июля), безотлагательно приступайте к уборке. Ско­сите ботву и сорняки, уложите эту биомассу поверх гребней, как мульчу, для защиты клубней от перегрева. Непосредст­венно к уборке можно приступать уже через несколько дней, но делать это нужно аккуратно: клубни не швырять, не пере­сыпать в мешки, а класть в ящики и корзины. Как только картофель просохнет, его перебирают, нежно, чтобы не по­вредить неокрепшую кожицу, обтирают, используя хлопча­тобумажные перчатки, укладывают в тарные ящики, а се­менной материал моют и раскладывают в тени для озелене­ния. Достать подходящую тару для картофеля теперь не про­блема — пустых ящиков достаточно на любом рынке.

Клубни старайтесь как можно быстрее опустить в заранее продезинфицированное и просушенное хранилище с хоро­шей вентиляцией (погреб, подвал, траншея и т. п.). Темпера­тура там в это время обычно не превышает 15-20°С — оптимальная для заживления мелких повреждений оболочки клубней, в то время как на улице еще долго будет стоять летний зной. В ящиках легко обнаружить и удалить клубни, которые все же испортятся. Хранить клубни кар­тофеля навалом теперь так же недопустимо, как и грозди винограда.

Убирать ли картофель, если ботва опять зазеленела?

Во время засухи, если надолго установилась высокая температура и не производился обильный полив по между­рядьям, ботва картофеля начинает желтеть. Но вот прошел долгожданный дождь — и от поникших стеблей вновь стали отрастать зеленые побеги, на некоторых из них даже появи­лись бутоны, распустились отдельные цветки. Некоторые огородники преждевременно радуются, наблюдая явление, которое называется вторичной вегетацией, — им кажется, что теперь-то и начнется накопление настоящего урожая.

Наступает осень, идут дожди, вегетация продолжается, огородники откладывают и откладывают уборку. Особенно «славится» вторичной вегетацией среднеспелый сорт Сла­вянка, который в засушливых районах после сильных дождей может оставаться зеленым до конца октября. Но надежды сменяются разочарованием. При вторичной вегетации новые клубни завязываются редко, а старые, уже сформировавши­еся в период засухи, израстают, образуя причудливые нарос­ты, деткуются, теряют товарный вид, растрескиваются.

Поэтому к уборке урожая всегда следует приступать с учетом группы спелости, к которой относится данный сорт. Так, срок вегетации среднеспелой Славянки — не более 125 дней, она должна быть убрана в августе, даже если ее бот­ва стоит зеленой.

Сухая гниль или стеблевая нематода?

Многие огородники в последние годы бывают крайне огорчены тем, что значительная часть с таким трудом со­бранного урожая пропадает во время хранения. Причем больные клубни таких популярных сортов, как Повинь, Сла­вянка, Забава, Проминь, Пикассо и другие не становятся мок­рыми, не «текут», а, оставаясь сухими, как бы расслаиваются, трухлявеют и мумифицируются. Не помогает замена поса­дочного материала и перемена места хранения картофеля.

Такое краткое описание симптомов, к сожалению, не поз­воляет точно определить название болезни, скорее всего, можно предположить, что это фомозная или фузариозная гниль. Но то, что клубни поражаются при хранении, притом в различных хранилищах, а болезнь проявляется даже после замены посадочного материала на здоровый, позволяет за­подозрить первопричину загнивания клубней — зараженность почвы стеблевой нематодой. Этот микроскопический червя­чок проникает в клубни картофеля (со стороны пуповинной части) еще во время вегетации, а свою вредоносность прояв­ляет именно в период хранения урожая. Через повреждения в кожуре, вызванные стеблевой нематодой, в клубни свободно попадают споры вторичных грибных инфекций, которые и вы­зывают сухие гнили. После того, как клубень начал загнивать, нематоды перемещаются на соседние здоровые клубни, по­вреждая и их. Очаг поражения распространяется особенно быстро при повышенной температуре хранения. Поэтому, что­бы значительно снизить потери, нужно как можно быстрее со­здать оптимальные условия для хранения картофеля (темпе­ратура 3-4°С и относительная влажность 90-95%).

Правильно поступят те огородники, которые поймут, что лечить нужно не болезнь, а землю. И единственный способ оздоровления почвы в данном случае — выведение карто­феля из севооборота на зараженном участке на возможно большее количество лет. Процесс очищения грунта от стеб­левой нематоды ускорит выращивание многолетних трав, зерновых и бобовых культур.

Если же жизненные обстоятельства не позволяют полно­стью отказаться от выращивания картофеля на всем зара­женном участке, постарайтесь оздоровить хотя бы часть его, а на зараженной земле высажи­вайте относительно устойчивые к стеб­левой нематоде сорта, такие, как Карлик 04 (обладает наивысшей устойчивостью), Поран, Бородян­ский розовый, Загадка, Лилэя, Обрий, Былина, Вйринея, Немешаевский  100, Тетерев. Если указанные сорта приобрести не удается, используйте для по­садки лишь верхушки внешне здоровых клубней (резать клуб­ни лучше всего за 3 дня до посад­ки, после каждого разреза дезин­фицируя нож, и содержать доли в тепле, чтобы быстрее образовалась защитная корка). Такой простой прием уменьшает распространение стебле­вой нематоды в 2-3 раза.

Что такое ратл-вирус и насколько он опасен для картофеля?

Ратл-вирус (R-вирус) — относительно новая «болячка» на наших картофельных участках. Относится к группе контакт­но-векторных вирусов, то есть таких, которые переносятся как насекомыми, так и механически — контактным путем. В отличие от многих других вирусов картофеля, которые угне­тают рост, развитие растений и снижают общую урожай­ность, не изменяя внешнего вида клубней, ратл-вирус про­являет себя также и на поверхности клубней в виде округлых кольцеобразных припухлостей, наполненных инфильтратом. Эти дефекты и настораживают картофелеводов, особенно тем, что проявляются порой при хранении уже собранного внешне здорового урожая. Но хотя пятна на клубнях, харак­терные для этого вируса, заметны, сами пораженные клубни загнивают при хранении редко. Гораздо хуже то, что, как и другие вирусы, ратл-вирус снижает урожайность многих хо­роших сортов. Например, быстро «вышел в тираж» на моем участке очень ранний немецкий сорт Молли, резко снижает урожайность на некоторых огородах популярный среднепоздний сорт Бернадетте. К сожалению, признаки заболевания ратл-вирусом можно теперь встретить и на украинских сор­тах. Отмечено, что этот вирус особенно часто поражает кар­тофель вблизи посадок табака, который является основным резерватом этого заболевания.

Можно ли сохранить чистоту сорта, высаживая на одном участке несколько сортов с клубнями разного цвета?

Картофель, как и многие другие растения, размножается как вегетативно (черенками, отростками, отводками, клуб­нями), так и семенами. При размножении растений семена­ми происходит переопыление сорта и образование гибридов — будущие растения, выросшие из семян материнского, унаследуют также генетику отцовской формы. Насто­ящие ботанические семена, из которых ученые получают ги­бриды для дальнейшего выведения новых сортов, образуют­ся исключительно в зеленых ягодах картофеля при благо­приятных условиях выращивания.

При вегетативном размножении, в том числе и традици­онном размножении клубнями, получают генетическую ко­пию материнского растения. Соседство на участке других сортов на чистоту клонов данного сорта картофеля повлиять не может. Я, например, в этом году успешно испытал на сво­ем участке 104 сорта картофеля.

Однако очень редко можно встретить в одном кусте клуб­ни с разным цветом кожуры или мякоти. Так, один из кустов сорта Дезире как-то «выдал» мне 5 красных и 4 желтых клубней, а у Славянки попадались клубни не со светло-желтой, а практически с белой мякотью. Такие аномалии — проявления естественных мутаций растений, которые и лежат в осно­ве эволюции.

Как правильно писать название сортов картофе­ля — Невский или Нев­ская, Беллароза или Беллароса, Бернадетт или Бернадетте?

Действительно, в литературе по кар­тофелеводству можно встретить различ­ные варианты написания названий одних и тех же сортов. Это простительно, ведь создают сорта картофеля не филологи. Безусловно, сорт следует называть так, как назвал его оригинатор. Но при переводе на русский и украинский языки часто происходят недоразумения, хотя правила правописания определены. Так, в русском языке слово «картофель» мужского рода, поэтому правильно гово­рить и писать: сорт Невский, Молодежный, Бородянский ро­зовый. В украинском же языке «картопля» — существительное женского рода, поэтому следует писать: сорт Невська, Молодіжна, Бородянська рожева и т. п. Что же касается пра­вописания зарубежных сортов, то наше издание предпочи­тает использовать орфографию, которой придерживается Реестр сортов растений Украины. А туда, например, немец­кий сорт Bellarosaбыл сначала занесен как Беллароса, а в 2006 г. — как Беллароза.

Эффективно ли для обновления сорта использовать его «детки»?

Профессиональное обновление сорта, который стал вы­рождаться, можно произвести только в условиях научной биолаборатории, проведя химио- и термотерапию, а затем вырастив культуру меристемы верхушечных ростков в про­бирке. Но многие картофелеводы успешно продлевают жизнеспособность сорта доступными для огородников спо­собами — выращивают сорт в летней посадке и двухурожайной культуре, отбирают на семена клубни из самых здо­ровых и урожайных сортов и др. Все способы, приемлемые для любителей, основываются на ограничении попадания в имеющийся семенной материал вирусной инфекции. К та­ким способам можно отнести и размножение здорового сорта его «детками».

В «детках», в отличие от обыкновенных клубней, содер­жится гораздо меньше сухого вещества, инфекция от ма­теринского клубня переходит лишь частично, если можно так сказать, в «разжиженном» виде. Кроме того, выращи­вая «детки» в месте, недоступном для переносчиков виру­сов, мы как бы пропускаем одну репродукцию, сохраняя здоровье сорта.

Если возможности произвести замену низкой репродук­ции данного сорта на элиту не предвидится (что часто быва­ет с импортными сортами, по которым у нас не ведется се­меноводство), можно сразу оставить часть клубней на все лето в совершенно темном подвале, разложив их в один слой. На старых клубнях к осени нарастают «детки», которые иногда достигают размера небольшого яйца. Самые краси­вые из них и здоровые на вид следует аккуратно отобрать, просушить и озеленить в тени, а затем снова заложить на хранение и использовать весной для посадки.

Повторяя эту процедуру из года в год, можно существен­но продлить жизнеспособность сорта. Однако оздоровить «любимый», но совершенно выродившийся сорт таким спо­собом невозможно, в чем на собственном опыте убедились некоторые из наших читателей.

В прошлом году я еще раз выращивал в погребе «детки» высокопродуктивного сорта Беллароза. Высадив их этой весной одновременно с остальными сортами (посадку этих «крошек» следует производить не глубже 5-6 см), не меняя агротехники,  от 1 кг «деток» получил урожай в 35 кг полно­ценных клубней.

Какие сорта можно назвать лидерами в этом году?

Последний благоприятный год для выращивания карто­феля на моей памяти — 2000-й. С тех пор происходит по­стоянная проверка сортов на «прочность», то есть — на устой­чивость к заморозкам, засухам, градобою, фитофторозу. Нелегким для картофелеводов оказался и этот год с жарой более 30°С в мае, когда молодые кустики не могли закрыть землю от испепеляющего зноя. В этих условиях даже очень хорошие сорта не могли проявить свои качества. Но все же рискну назвать лидера не только этого сезона, но и ближай­ших лет — это новый польский сорт среднераннего срока со­зревания Тайфун. И по урожайности, и по устойчивости к не­благоприятным факторам он уже второй год показывает лучшие результаты в моей коллекции. На мой взгляд, Тай­фун — достойный преемник таких сортов-лидеров прошлых лет, как Славянка, Агаве, Беллароза.

В последние годы цена на картофель постоянно растет. Стало особенно выгодным выращивать его для реализации на рынке. Поэтому наиболее ценны сорта, клубни которых имеют высокую товарность, привлекательный внешний вид. Здесь следует отметить прекрасные украинские сорта Тирас (ран неспелый) и Ужгородский (среднепоздний), немецкие раннеспелые — Лаура и Миранда, среднеранний — Ред ле­ди, нидерландский среднеспелый — Роко и другие.

На рынке очень крупные клубни берут с опаской, но мы всегда бываем особенно рады, если выкопаем клубень-ги­гант. Назову наиболее крупноклубневые сорта: Агаве, Бел­лароза, Киранда, Нагорода, Надийный, Былина, Забава, Проминь, Скарбница, Славянка, Терра голд, Курода, Рая, Ко­смос, Пикассо и другие.

Сорта с отличными вкусовыми качествами не всегда бле­щут рекордной урожайностью или совершенной формой клубней. Следует выделить такие новинки: украинские — Левада, Былина, Проминь, нидерландский — Марлен, немец­кие — Агаве, Витара, Карлена.

(По материалам журнала «Огородник»).