В статье цветоводам даются рекомендации по получению посадочного материала методом зеленого черенкования.
Для декора усадьбы
Чтобы получить качественный посадочный материал и размножить полюбившееся растение, опытный цветовод прибегает к черенкованию. Сегодня мы подробно расскажем о методе зеленого черенкования.
Основа вегетативного корнесобственного размножения растений — их естественная способность в процессе роста и развития образовывать (дифференцировать) ткани и органы. Благодаря этому и происходят процессы, обусловливающие восстановление (регенерацию) органов на отделенных частях растения при черенковании. Способность к дифференциации придаточных корней у одних видов проявляется легко (размножение таких растений стеблевыми черенками не представляет трудности), у других — выражена настолько слабо, что ее трудно выявить.
Из всех известных сегодня способов черенкования наиболее эффективным считается зеленое черенкование. Зеленые черенки представляют собой облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Для размножения многих вечнозеленых и листопадных древесных растений используют побеги, находящиеся в состоянии активной вегетации и слегка одревесневшие. У большинства видов эта фаза развития побегов приходится на летний период.
Сроки черенкования должны быть строго увязаны с состоянием побегов, они могут изменяться в зависимости от района, метеорологических условий года и агротехники маточных насаждений. Для многих культур оптимальные сроки черенкования совпадают с фазой интенсивного роста побегов либо перемещаются на конец этого периода. Хвойные растения семейства кипарисовых (туи, можжевельники, туевики, кипарисовики) целесообразно черенковать в начале июня. У многих декоративных кустарников заготовка черенков для размножения совпадает с началом цветения: например, роза и шиповник, таволга (весеннецветущие виды), чубушник, дейция, жимолость, самшит, бересклет, барбарис, сирень, кизильник, свидина, скумпия, вейгела.
Зеленые черенки — это разрезанные на части (длина 10-20 см) побеги с одним и более междоузлиями. На черенках широколиственных культур (гортензия, дейция, чубушник, скумпия, сирень, жимолость, роза, вейгела, форзиция, спирея) листовые пластины укорачивают наполовину для уменьшения транспирации (испарение влаги). У хвойных пород и самшита заготовляют черенки с пяткой (отрывом).
Подготовленные черенки высаживают в школку. Классический вариант подготовки школки такой — сначала делают углубление (40-60 см), на дно которого насыпают дренаж (щебень, керамзит, строительный мусор, и т. п. — слой 10-15 см), затем насыпают субстрат — питательную среду (толщина слоя 15-25 см), состоящую из перегноя, компоста или торфа. Субстрат должен быть хорошо проницаемым для воздуха и воды, теплоемким, относительно стерильным. Сверху субстрата насыпают крупнозернистый стерильный речной песок (толщина слоя 15-20 см). Высаживают черенки по схеме 10×15 см перпендикулярно либо под таким наклоном, чтобы верхнее междоузлие с листом оставалось над поверхностью почвы.
Следует отметить, что для благополучного укоренения зеленых черенков необходимо обеспечить достаточное количество влаги — относительная влажность 85—100%. Поскольку у черенков еще нет собственных корней и основным источником потребления влаги является лист, листовая пластинка должна быть постоянно увлажненной. Для этого в стационарных условиях используют теплицы, парники, пленочные туннели с применением туманообразующих установок. В домашних условиях можно применять парники, пластиковые бутылки и пакеты. Регулярно опрыскивая (не менее 2 раз в день) листья черенков, создают для них достаточное увлажнение.
Корнеобразование черенков происходит за счет питательных веществ (полисахариды), которые образуются в листьях в процессе фотосинтеза. Летом при высокой температуре и соответственно большой интенсивности светоизлучения листья черенков могут получить термический ожог (это одна из причин гибели черенков). Чтобы этого избежать, школки рекомендуется размещать в полутенистых местах (северная сторона зданий, под кронами деревьев). Если школки устроены на открытых солнечных участках, внутреннюю сторону покрытия забеливают известью или делают притенение из любых подручных средств (ветви, листья).
Черенки трудноукореняемых культур (магония падуболистая, скумпия кожистая, сирень, роза, экзохорда, кизил) обрабатывают (нижний срез или пятку черенка) физиологически активными веществами (чаркор, фумар, гетероауксин, янтарная кислота). Корнеобразование у черенков происходит в течение 15-35 дней, в зависимости от вида растений, условий укоренения. Например, у жимолости каприфоль, спиреи Дугласа, гортензии древовидной корни образуются в течение 15—20 дней, а у самшита вечнозеленого, можжевельника казацкого и туи западной — в течение 30-35 дней.
Признаком укоренения может служить пробуждение и рост спящих почек. У таких культур, как дейция шершавая, спирея Дугласа, спирея Бумальда, жимолость каприфоль, тамарикс четырехтычинковый, эта особенность способствует получению товарных саженцев уже в год черенкования. Однако у таких культур, как чубушник, сирень, гинкго двулопастное, скумпия кожистая, бузина красная, форзиция и др., корнеобразование происходит по-другому.
После завершения процесса корнесобственные черенки необходимо адаптировать к условиям внешней среды. Для этого их закаляют на протяжении 7-10 дней, уменьшая поливы и постепенно увеличивая доступ свежего воздуха. Уход за черенками состоит в удалении сорняков, поливе, при необходимости — борьбе с вредителями и болезнями.
Конечный этап процесса — создание оптимальных условий для доращивания корне-собственных растений и их сохранение. Для этого корнесобственные черенки пересаживают в открытый грунт, где обеспечивают им полноценный агротехнический уход. Условия для доращивания необходимо подбирать в зависимости от сроков черенкования и индивидуальных особенностей растения.
(По материалам журнала «Огородник»).