Публикуется подробная консультация, в которой садовод найдет сведения о том, в какое время, как правильно, безболезненно для деревьев делать обрезку в саду.
Когда лучше всего обрезать деревья? После прекращения сильных морозов и до начала вегетации. Исключение делают лишь для лиан, "плачущих" соком при весенней обрезке — актинидии, винограда. Их следует обрезать осенью, сразу после листопада.
Важно помнить, что осенняя обрезка всегда ослабляет деревья, у них меньше шансов нормально перезимовать. Кроме того, свои коррективы могут внести мыши, зайцы, мороз… А учесть все детали можно только весной — и не раньше.
Приступая к обрезке, необходимо четко уяснить себе ее цель, которая изменяется на каждом этапе жизни сада. Так, в первые годы после посадки основная задача обрезки — формирование скелета дерева или куста, поэтому каждая ошибка, допущенная при этом, очень дорого обходится.
Когда основная крона сформирована, необходимо сохранить ее форму и держать под контролем размеры оnрастающих веток, для чего выполняют поддерживающую обрезку.
С началом плодоношения сада наступает черед обрезки, регулирующей цветение и плодоношение. По мере того, как растение становится старше, приходит пора и омолаживающей обрезки.
Уяснив цель обрезки, следует выбрать метод ее выполнения: укорачивать ли ветки, тем самым загущая крону обрастающими побегами, или же прореживать крону, вырезая ветки на кольцо. При этом всегда нужно помнить, что вырезать ветку можно лишь в самом крайнем случае, — когда ее уже нельзя ни отвести в нужную сторону, ни изменить назначение, ни остановить ее рост.
Чтобы обрезка была успешной, выполнялась быстро, ловко и легко, без травм, необходимо освоить ее рациональную технику. Кроме того, нужно знать и обязательно учитывать сортовые особенности роста и плодоношения объекта обрезки. Необходимо соблюдать главный принцип: заранее четко представлять себе последствия j,htprb, хотя бы в ближайшем вегетационном периоде. То есть, обрезая дерево, нужно знать, как оно будет выглядеть осенью, в конце вегетации, насколько вырастет каждый побег из оставленных почек, сколько почек образует выросший побег и как изменится каждая оставленная ветка, особенно лидирующая.
Перед обрезкой всегда следует осмотреть дерево или куст в целом, наметить общий план, ход обрезки (от общего к частному); выделить те ветки или побеги, которые мешают, и, безусловно, являются лишними. Вы должны мысленно представить себе, как будет выглядеть растение без них. И только после этого можете начинать обрезку. Убрав ветки (отогнув, укоротив, отрезав), следует вторично осмотреть дерево и скорректировать общий план обрезки.
Затем нужно осмотреть оставленные ветки, особенно лидирующие, выделить лишние побеги и убрать их. Наконец, нужно осмотреть побеги оставленные и побеги продолжения, представить себе, куда и как будет расти прирост из каждой оставленной почки, и удалить почки, расположенные неудачно.
И последнее: старайтесь не травмировать растения в период вегетации.
Переходим к практике
Самое главное при обрезке — это техника безопасности, которая начинается с выбора инструментов. Работать следует только специальными, тщательно подготовленными (исправными и острыми) инструментами. Тупым, неподходящим, а тем более неисправным инструментом можно лишь искалечить дерево или травмировать себя.
Из всего многообразия инструментов можно обойтись всего тремя видами: прививочным ножом, секатором и ножовками. Причем можно использовать секатор вместо ножа, и наоборот.
Тонкие ветки вырезают на кольцо с помощью копулировочного ножа, который всегда должен быть острее бритвы. Известно, что чаще всего травмируются не острым, а тупым ножом: чем тупее нож, тем большее усилие требуется к нему приложить, но движения при этом будут менее точными и управляемыми. Обратите внимание на очень опасное "новшество" в конструкции ножей последних выпусков: в них отсутствует площадка с насечкой для упора большого пальца. Работая таким "усовершенствованным" ножом, немудрено покалечиться. Этот брак можно устранить самостоятельно, сделав место для упора пальца нескользким (сделать насечку металла, обмотать нож проводом или черной матерчатой изолентой). Для длительной бесперебойной работы лучше иметь несколько пронумерованных ножей.
При вырезке ветвей на кольцо секатором или кривым садовым ножом лучше не пользоваться. Кривые садовые ножи очень трудно затачивать, к тому же они сразу тупятся, поскольку изготовлены из мягкой стали. Секатор, даже самый лучший, травмирует кору в месте упора и всегда оставляет небольшой пенек. Поэтому для укорачивания побегов используюnсекатор вместо ножа. Режущие кромки секатора должны плотно, без люфта, прилегать друг к другу. Чтобы секатор не "жевал" ветку, его нужно располагать перпендикулярно ее оси. Если секатор зажал ветку, не тяните инструмент на себя (в этом случае травма почти неизбежна!), а двумя руками раздвиньте его ручки и освободите ветку.
Толстые ветки необходимо срезать пилкой-ножовкой. Следует помнить, что чем уже ножовка и мельче ее зубья, тем удобнее работать ею и тем аккуратнее будут срезы. Лучшая ножовка — узкая (2-4 см), серповидная, режущая "на себя". Для выпиливания в развилках незаменима мини-ножовка с шириной полотна 0,5-1,0 см, длиной 10-12 см. Ее можно сделать самому из ножовочного полотна по металлу. Такая ножовка дает самые чистые срезы.
Главное правило техники безопасности при обрезке: не ставьте пальцы, кисти рук на пути движения инструмента. Этот навык должен войти в привычку и выполняться автоматически!
При работе ножом недопустимы размашистые движения. Движение ножа должно быть локальным, ограниченным и точным. Максимальная амплитуда — в пределах движения кисти. Но лучше научиться работать одними пальцами — это верх профессионализма. Тогда большой палец служит упором (лезвие всегда должно идти мимо него!), а нож двигается только остальными четырьмя пальцами.
Чтобы облегчить вырезку, следует помнить, что труднее всего перерезаются сжатые волокна, а легче всего — растянутые. Отсюда и правило: резать всегда следует по растянутым волокнам и никогда — по сжатым (в них нож или пила просто зажимаются). Поэтому при обрезке нужно свободной рукой сгибать побеги у основания и перерезать растянутые волокна. Это универсальный и очень эффективный прием, с помощью которого можно без особых усилий вырезать ветки толщиной до 2 см. Более толстые необходимо спиливать. Делать это нужно в два приема: сначала на некотором расстоянии от места срезки сделать пропил снизу (на 1/3—1/2 толщины) и только потом у ствола сверху вырезать ветку сразу на кольцо. Если отпиливать ветку в один прием, почти всегда происходит отрыв коры, оставляющий незаживающую рану.
При вырезке веток на кольцо (а только так всегда следует вырезать все ветки и побеги) нельзя оставлять на стволе пеньки, обрубки. Они плохо и очень долго зарастают и ослабляют деревья.
Укорачивают побеги, как правило, ножом. И сделать это (срезать ветку над почкой) профессионально, используя нож, — целое искусство! Гораздо проще, надежнее и во много раз быстрее обрезать побеги секатором, оставляя короткий (1—2 см) пенечек над почкой. А чтобы совсем исключить рост побега внутрь кроны, нужно одним быстрым движением, чиркая секатором по внутренней стороне побега, вылущить все лишние почки.
Итак, еще раз подчеркнем: обрезка — самая крайняя мера. Быстрее, легче и дешевле во всех отношениях — проводить ее профилактику. Ведь гораздо проще выщипнуть почку, чем вырезать потом выросший из нее побег, а тем более — толстую ветку. Рост побегов регулировать несложно. Для этого следует прищипывать точки роста один раз в две недели. Особенно это важно в первые 1—3 года после посадки, когда закладываются скелетные ветви кроны. Перед первой обрезкой саженца желательно тщательно обследовать и определить судьбу каждой почки, благо их на одно-, двулетнем деревце совсем немного. Ведь даже от одной оставленной или вылущенной почки может зависеть форма всей будущей кроны. На следующий год нужно столь же тщательно обследовать каждый выросший побег и почки на нем (при необходимости обрезать и вылущить все лишние). Основное внимание надо уделять побегам продолжения основных скелетных веток, не допуская образования развилок или отхождения веток под острым углом. К этому особенно склонна слива, так как у нее на концах побегов закладывается по три почки, и если две из них не удалить, то образуется узкая развилка.
(По материалам журнала «Огородник»).